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看建筑要去德國東邊的魏瑪

發布時間:  2019-1-3
中國園林企業網8月17日消息:

德國我更喜歡原東德那一塊,尤其是圖林根(Thüringen)。州府埃爾福特(Erfurt)是個可愛的古城,西邊的哥達(Gotha)有座氣派的公爵府,再往西是巴赫的出生地愛森納赫(Eisenach),三個城市都值得看。有意思的一點是,這個州雖小而低調,歷史上卻有多個獨立小王國,留下一批宮殿建筑。圖林根也是馬丁•路德的地盤,他給這塊地方帶來思想激蕩,后來又出了音樂巨人巴赫,但在建筑和視覺藝術方面,宗教改革就沒有什么積極作用了,我看哥達爵府的內部設計都是找意大利工匠來操刀,好像本地沒有這類人才,主人也沒眼光,找的都是二三流意大利藝術家。

  看建筑要去東邊的魏瑪(Weimar)。魏瑪被評上了世界文化遺產,主要是因為十八世紀末的古典主義建筑,包括一系列的公園景觀,再就是兩次世界大戰之間的包豪斯運動。這是歌德、席勒、赫爾德、李斯特、瓦格納和尼采的城市,一聽就非常有文化。據說公爵夫人安娜•阿瑪利亞開啟了魏瑪的“黃金時代”,她是四大詩人歌德、席勒、赫爾德和維蘭特的資助人。魏瑪有了一個倡導人文精神的宮廷才成為“狂飆突進”(德意志啟蒙主義運動)的首都。歌德死后魏瑪進入文化上的“白銀時代”,主導者是李斯特、瓦格納、尼采、畢克林這些人。那么,一戰結束后魏瑪共和國時期的魏瑪,是不是可以說處在“青銅時代”了呢?也就是瓦爾特•格羅皮烏斯在魏瑪創建包豪斯學校、瓦西里•康定斯基和保羅•克利在魏瑪活躍的那個階段。

去德國的魏瑪看建筑(多圖)

購物中心“魏瑪中庭”,外立面用了馬奈的《草地上的午餐》作裝飾圖案。這個購物中心所在區域在納粹時代是巨大的“阿道夫•希特勒廣場”,東德時期變成“卡爾•馬克思廣場”,現在是商品經濟的道場。(賦格/圖)

  公認的看法顯然認為包豪斯是魏瑪的又一黃金時代,否則聯合國不會把魏瑪列為雙料世界遺產——“古典魏瑪”加“魏瑪包豪斯”,兩份沉甸甸的建筑遺產,濃縮在2公里×1公里的城區范圍內。

  先看古典的一面。魏瑪大公府現在叫宮廷博物館,外表很古典主義,實際上是在燒毀的巴洛克式爵府之上重建的。我看到宮里有四間“詩人廳”(Dichterzimmer),其中歌德紀念廳最大,壁畫內容是《浮士德》場景。看介紹文字,重建的爵府有一部分建筑是歌德設計的,可見文豪還是個“文藝復興人”。

去德國的魏瑪看建筑(多圖)

魏瑪大公府。(賦格/圖)

  歌德寫作《浮士德》時的住宅是魏瑪頭號景點,歌德也參與了建筑設計,有個空中廊道結構很別致。這里也是歌德最后的住所,他就死在書房旁休息室里的扶手椅上。那間休息室原是傭人住房,冬天沒有供暖,歌德經常在那里小睡,墻上的掛毯據說可以稍稍擋住石墻的寒氣。天氣好時后院相當舒服,歌德種了葡萄和幾種菜,現在葡萄還有,蔬菜改成了花草,看上去像個空中花園。

去德國的魏瑪看建筑(多圖)

歌德故居后院像一座空中花園。(賦格/圖)

  令人驚艷的是歌德、席勒曾經用作圖書館的安娜•阿瑪利亞藏書樓,從外表看不起眼,一走進“洛可可大廳”,立刻眼前一亮。2004年藏書樓發生火災,我見到的洛可可大廳是照原樣修復的,據說在灰燼中發現一首從未發表過的巴赫清唱劇曲譜,埋沒兩百多年無人知曉,它的火中“出土”可算火災中的一件幸事。

去德國的魏瑪看建筑(多圖)

安娜_阿瑪利亞藏書樓中的洛可可大廳。(賦格/圖)

  有關巴赫的建筑記憶,魏瑪起碼還有兩處。一是爵府中的巴洛克式宮廷教堂,與古典主義的宮殿外立面形成反差,顯然是燒毀前的樣式。巴赫在魏瑪九年,擔任宮廷教堂樂正,這一時期創作的《c小調帕薩卡里亞與賦格》是我最喜歡的作品之一,還有一部聽過多次的清唱劇《基督躺在枯骨中》也寫于魏瑪。另一處建筑遺址就在我住的“大象旅館”樓下,巴赫生活了九年的故居,房子本身蕩然無存,只見一堵墻,上有一塊銘牌指出原址所在。巴赫的兩個兒子出生在那所房子里,其中C. P. E.巴赫(綽號“柏林巴赫”)比較有名。

  再來看包豪斯建筑,一下子從十八世紀跳到二十世紀,換了一個世界。就像威廉•斯莫克在《包豪斯理想之歷史與今日》一書里比喻的那樣,建筑脫下了舊時代彬彬有禮的晚禮服,只剩下裸露的身軀,讓我們看見骨架結構、遮風擋雨的“皮膚”,以及為光線、空氣和使用者出入而開鑿的門窗。最重要的一所建筑叫“霍恩住宅”(Haus am Horn),遠看像個扁扁的小白方盒,上面頂了個更小更扁的方盒子,一看就是“機械復制時代”的產物,剝離了裝飾和象征符號,變得經濟、樸素又實用。“經濟實用”本來是現代工程學的原則,在這里變成一種美學原則,現代主義大師勒•柯布西耶和講過“少即是多”名句的密斯•凡•德•羅都很賞識這座鋼框架混凝土住宅。

去德國的魏瑪看建筑(多圖)

“霍恩住宅”(賦格/圖)

  “霍恩住宅”不是憑空出現的。格羅皮烏斯1919年來魏瑪創立包豪斯藝術學校,1923年舉辦首次公開展覽,這座實驗性質的建筑是展覽的一部分,建在包豪斯用作菜地的地塊邊上,它的設計者甚至不是建筑師,是包豪斯的美術教師格奧爾格•穆赫,一位從事架上繪畫的畫家。這個錯位的身份或許體現了所謂包豪斯理想:注重藝術教育的公共性,讓藝術與工藝平起平坐,無論在設計層面還是教育方面都要抬高工藝的地位,取消工匠和藝術家之間的等級壁壘。

去德國的魏瑪看建筑(多圖)

包豪斯課程不僅涵蓋各種藝術和工藝設計,還包括服裝設計、劇場作坊等。舞美設計師出身的教員奧斯卡•施萊默在1922年創作了著名的《三人芭蕾》,用漫畫式的人體形式和服裝道具來表演舞蹈或啞劇。(TMBW/Gregor Lengler/圖)

  “包豪斯”(Bauhaus)一詞意思很簡單,就是“建造房屋”。按格羅皮烏斯的理念,他要把工匠、畫家和雕塑家聯合起來造房子——廣義上的“房子”,可以說是某種包羅萬象的“綜合藝術品”(Gesamtkunstwerk)。熟悉德國古典音樂的都記得,“綜合藝術品”不是二十世紀新名詞,戲劇改革者瓦格納宣稱他的作品是“綜合藝術品”,包含了音樂、戲劇、美術等等藝術成分,建筑當然也可以包括進去。

  不可小看包豪斯,因為當今世界工業設計的模式來源于包豪斯的理念與教育實踐。從辦公椅、咖啡壺到書籍裝幀和字體設計,乃至芝加哥學派的建筑設計,都與1919年到1933年的德國包豪斯運動脫不開關系。這段時間恰與一戰結束到納粹上臺之間的魏瑪共和國時期基本重合。在魏瑪,我看過十八世紀末歌德使用過的扶手椅,再到包豪斯教學樓看格羅皮烏斯的辦公室里的扶手椅,確實意識到設計美學上的巨大變遷,這一革命的源頭就在魏瑪。

去德國的魏瑪看建筑(多圖)

即將于2019年包豪斯百年紀念慶典期間開幕的魏瑪包豪斯博物館新館設計效果圖。(Klassik Stiftung Weimar Visualisierung bloomimages GmbH/圖)

  我在魏瑪時正趕上德國旅游局舉辦的入境旅游與品牌年度峰會(Incoming and Brand Summit),在會上見到包豪斯的孫輩——畫家拉茲洛•莫霍利-納吉的外孫丹尼爾•胡格。1923年,格羅皮烏斯發現包豪斯的風氣被神神叨叨搞拜火教儀式的教員約翰內斯•伊頓控制,決定讓28歲的莫霍利-納吉取而代之,就此結束早期包豪斯的表現主義、神秘主義傾向。丹尼爾•胡格(本人是建筑師)在魏瑪峰會上說起從未謀面的外祖父,原來他們家族是皈依基督教的匈牙利猶太人,外祖父二戰后死于白血病時,胡格的母親只有13歲。他們家族后來移民美國,同芝加哥建筑學派走得很近。包豪斯精神在戰后美國開枝散葉,這家人就是例證。選擇魏瑪作為德國旅游峰會場所可以說非常合適,2019年將迎來包豪斯百年紀念,全世界的關注都會聚焦到魏瑪。目前“霍恩住宅”內部正在整修,預計2019年5月18日(老校長格羅皮烏斯的生日)向公眾開放;一座全新的包豪斯博物館也在建造中,比“霍恩住宅”早一個月開放,將展示大批包豪斯文檔和經典設計作品,比如彼得•凱勒1922年設計的倒三角搖籃。

去德國的魏瑪看建筑(多圖)

彼得_凱勒 設計的搖籃(Klassik Stiftung Weimar Jan Keler, Rostock/圖)

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